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queria preguntarte estimado contertulio M. Angel...., como haces para desconectar el servo de direccion de rueda cuando esta el tren recogido?
y porque has escogido esta opción, a priori `parece mas peso al tener un servo mas, no?

Dale mas caña a ese aparato, duerme menos, que lo quiere ver ya con colorines

Hola querio amigo, el problema es que con un solo servo para dirección no viene la maqueta, trae un plano con dos

vistas del mecanismo del tren, el cual lo construi en aluminio y chapa de hierro de 0.8, y tubo de latón para conducir el eje de la rueda,

además le incorpore un sistema de mi cosecha para mantener la rueda centrada mientras no se esta accediendo a la dirección, y de paso le puse dos

muelles y hace de mortiguador, un poco pero más vala poco que nada.

El sistema es así:

El eje central de la rueda lleva un brazo parecido al de un servo con un canal y una especie de cuña para dirigir la varilla de dirección hacia el canal y obligarle

a entrar cuando el mecanismo se extiende y este queda dentro de la varilla de mando, cuando se retrae el brazo se sale de la varilla (que tiene forma de gancho),

y queda ahora recogido todo dentro del fuselaje y la varilla queda libre y se mueve al mismo tiempo que el de dirección, pero como ya no tiene conexión con

el tren no se puede mover la rueda como se ve en la imagen, asi que hay que usar dos servos por fuerza para la dirección, si no el mecanismo que ya de

por si es complicado seria más engorroso y menos fiable.

Pues sobre los colores hemos estando Eduardo y yo este medio dia poniendonos puos de , y tapitas , le enseñado en que esquema de color

me gustaria que fuese y según el que sabe de eso mucho más que yo, dice que no hay problema asi que cuando termine detalles que me quedan y la superficie este lista para

recibir pintura no dejo de pensar en ello

Saludos campeon

En esta vista veras el brazo del eje del tren en posición de extendido y bloqueado queda dentro de la varilla de mando de dirección (transmisión amarilla, con la varilla en angulo hacia arriba)



Y en esta otra vista al subir todo el mecanismo se desconecta el brazo de la varilla de mando del servo de dirección



Vista del centrador de la rueda y los amortiguadores, para centrar utilice flejes de un bolso de mi mujer que mantenia la forma curva del bolso, ahora mantiene

recta la posicion de la rueda (reciclaje,,, )



Vista del tren sin eje, sin rueda ni brazo, observar las varillas de fleje que entran en la parte inferior del tren, para mantenerlo centrado



Despiece del eje, amortiguadores, y brazo de mando



Como otras cosas este sistema habia que hacerlo desde cero, no venia hecho en las piezas que se compraron del "semikit"

Timón de dirección:

Es el timón respuesto despúes de haber destrozado el primero para sacar las visagras y colocar las inventadas para desmontaje, teniendo que hacer otro y

entelar de nuevo, aquí se ve los pasos de entelado y colocación en la deriva:



Se prepara para una cara una parte suficiente de papel japón, y otra pra la otra cara.



1.)- Primero fijo una parte con ciano a una parte del timón y lo tenso y pego con ciano en el canto del timón, dejandolo recortado y listo para recibir la

primera mano de novavia.



2.-) Aplico unas 4 manos de novavia dejando que se seque y tense entre mano y mano

Montaje del timón de dirección:

Colocación de los listones de sujección del ala:

Ya habia detectado que esta parte seria muy endeble según el plano y lo reforce con contrachapado en toda la extensión del costero

de cada parte donde encastar los listones, que se pusierón despúes haciendo el hueco en la balsa y reforzando de nuevo con

contrachapado en forma de "U" para encajar en el liston y contrachapado lateral:





Aqui se ve el encaste del listón entre ambas caras del fuselaje previamente enchapadas y como se bloquea el listón entre ambos

laterales y refuerzos de contrachapado:

Instalación de los bordes marginales:

Vienen sin tallar, y van pegados a la última costilla de cada semiala, las he fijado con epoxi de 30 minutos, para que me permitiera hacer corecciones.

Aunque no tiene una complejidad importante más alla de la de hacerlo lo mejor posible y perfectamente calado con los alerones y flaps, lleva sus horas de lijado y emplastecimiento con

Liteplast para igualar superficies.

Antes de presentar cada juego de borde marginal:



Presentando el borde marginal:



Procediendo al pegado con Epoxi de 30 minutos y fijandolo con alfileres:



Rebajado de una parte del borde marginal con lija basta, y despues con lija fina:

Emplasteciendo con masilla tapagrietas, uso Liteplast de fácil localización en Leroy Merlin, es ligera no pesa y seca se puede lijar y pintar,

se aplica con espátulas de plástico de uso escolar para moldear plastilina, arcilla etc.:



Un truco:

Aplicar tal cual viene en el envase para dar la primera mano, una vez seca aplicar otra para terminar de igualar si hace falta, mojando levemente la espatula en agua, y con la que ha cogido humedeciendo

la superficie de la misma, tomar una parte del envase haciendo que se moje y se aplique muy aguada permitiendo una mayor `plicación que cube e iguala más uniforme:



Otra cara lijada sin emplastecer con Liteplast:



Con masilla:



Las caras inferiores tienen el mismo proceso aqui se ve al ala con los bordes marginales ya talladados e igualados:

Enga compi maera trae paca mas maera

Esto marcha Miguel Angel, venga que ya queda menos tio!!!!!

Mas madera esto es la guerra !!!!

Aqui os dejo otro retoque a los bordes marginales y alguna parte del ala son las 4:42 AM, es que no puedo dormir se me abren los papalardos a las 3:00 a 3:15 AM automáticamente

Voy a hacer la rejilla inferior, ya desvelados aprobechar el tiempo



Vease en el asiento del sillón como hay polvo de balsa, pues en el resto del taller hay para un mes , ojuuu mi mujer !!!

Rejilla del radiador de aceite:

Se construye en acetato, la lamina que simula el marco que tiene el radiador, se pinta de plata con pintura de modelismo.

La tela cuadriculada de plástico se recorta a la medida y se pinta de color negro:



Se sujetan a un papel para inmovilizarlo y poder pintarlo

Secamos de pintura la rejilla, eliminando la pintura entre los cuadritos, solo acercando al papel el cuadrito correspondiente

se elimina el exceso y queda libre la pintura solo en la rejilla:



Ya tenemos las partes principales de la rejilla preparada:



Ahora preparamos un bastidor de madera de balsa recortandolo de la silueta de la rejilla:



con dos listoncitos de balsa por detras del bastidor, lo anclamos al carenado:



Ya montado

Continuación Ala:

Enchapamos parte superior de cada Flap de radiador, haciendo plantilla de papel y recortando en balsa:



Ambas tapas colocadas, ya tiene tambien terminado el borde de salida con el alerón y flap de ala (derecha e izuierda), por arriba y por abajo



Rematando los bordes marginales



Terminando tambien el flap de cada radiador



Con los flaps abajo visto por abajo del ala



Visto por arriba



Vista de cerca de la entrada del radiador con la compuerta abierta



Aqui con ambos flaps bajados



Vista superior con ambos flpas abajo

Cubierta tren trasero:

Os muestro las fotos terminadas de la cubierta del tren trasero, pues he perdido las fotos de como hice la pieza, pero os lo puedo contar:

1.)- Hice una plantilla en papel aproximadamente de como es la curva de la pieza.

2.)- A partir de la plantilla lo copie en balsa

3.)- Para darle la curva, se moja por el lado contrario del de quebe de curbarse humedeciendo con muy poca agua apliandolo con un dedo (ó digito acuatico), por toda la superficie,

haciendo que esta parte al estar humeda (cara externa), es flexible a la interior que está seca y tira de la externa curvandola, ayudando con mucho cuidado a medida que añadimos un

poquito de agua con el dedo humedo, dandole la forma. Aplicando tan poca agua se seca muy rápido dando tiempo a que tome forma de curva.

4.).- Se presenta en su sitio (con la rueda desmontada y tren recogido (para que no estorbe), se hacen dos costillas una para cada extremo de la pieza

5.)- Se pega a la pieza curvada presentandola en su sitio quedando definitivamente con la forma

6.)- Se coloca la rueda de nuevo, y se dibuja en la pieza el corte aproximado que ha de tener (aqui temia equivocarme y tener que repetir la pieza)

7.)- Una vez recortada, se coloco refuerzo curvado de la misma pieza que se recorto, para dar dureza a la pieza y se hicieron las sujecciones por dentro del timón de dirección (con una tira de plástico y dos tornillos)

y un solo tornillo en el fuselaje del otro lado y quedo la pieza fijada al fuselaje.

8.)- Se ajusta la pieza con lija y Liteplast



Aqui se entreve entre el timón de riección y el fuselaje la pieza de plástico que atornilla la parte pequeña de la cubierta al fuselaje quedando oculto ambos tornillos

y la pieza de plástico dentro del hueco del timón de dirección.



Con el tren extendido



Con el tren dentro



El fin de esta cubierta es que quitando el timón de dirección y los dos tornillos que la sujetan accedemos al mecanismo del tren trasero, cosa imposible si hubiese hecho la pieza pegada

al fuselaje como viene en el plano ( y que hubiese hecho si tengo algún problema en el tren?)

Uff. compi eso avanza tela ultimamente muy bueno enga que el domingo proximo se lo presentaremos a sus compatriotas en el aeropuerto de Sevilla

Abrazos

Construcción de "Y" Electrónica:

Voy a pasar por alto por fuerza mayor la construcción de la placa de C.I. (Circuito Impreso), pues como en Post Anterior estaba en la misma memoria Flash las fotos

del proceso de la construcción de la placa y las he perdido

Estando en este caso la placa ya hecha, cuando tenga que hacer otra, pondre en el foro como se hace una placa fotosensible positiva de ciruito impreso.

Partimos de un fotolito o transparencia donde tenemos dibujado el circuito y un proceso de fotoimpresión se hace la impresión de este dibujo en la placa sensible a la luz, pasando despues de la

exposición, al revelado del mismo atacando con el revelador la placa recien expuesta, se hace ahora visible el dibujo igual al de la transparencia, solo queda limpiar con agua y pasar al cloruro férrico que destruye todo el

cobre que no este protegido o sea dibujado con la fotoimpresión quedando en cobre las partes expuestas en el dibujo como se ve en la placa:



Pasamos a marcar los puntos de taladros con un punzón para que la brca de 0.8 mm no patine y se haga el taladro en otro sitio no desedo:



Ya con el proceso de marcado:



Se procede al taladro de cada isleta, con taladron con control de velocidad sin hacerlos a excesiva velocidad, el peso del taladro hace que se haga el taladro automaticamente:



Se colocan resistencias, condensador,cable, diodo y conectores de servos:



Despues los semiconductores, se hace así para que reciban el menor calor posible, pues son los mas sensibles al calor, alternando las patillas al soldar:



Se le coloca el cable de conexión macho:



Se le echa silicona en el cable de señal, y lel transsistor y regulador, pra minimizar las vibraciones, y ya queda solo colarlo en el ala.

Eduardo: Gracias compi hasta me quedo dormido pero estoy a marchas forzadas no pienso dejarte en mal lugar , ole mi compi,

ya nada mas que me quedan detalles minimos pero llegare a tiempo

Cervecitas y salchichas ,,,, jajajaja

Eduardo: Es una pena que no pueda tener el Karman terminado pero ya seria imposible tenerlo hecho para entonces , pero ya llegara

igual que el cockpit que será mi apuesta mayor, pues quiero hacerla a escala 1/6 totalmente haver si soy capaz de comprar lo minimo posible que no merezca la pena hacer

Un Abrazo compi, muy bueno el remolque de la pancarta

Colocación del escape:

Se procede a colocar el escape dentro del carenado inferior con idea de sacar uno o dos escapes a los lados del carenado principal, de modo

que el cuerpo principal del escape esta hecho a medida en forma adecuada para ser ubicado en el interior del morro, por ello se conduce

los gases desde el codo hasta el escape que tiene igual centimetros cubicos que el modelo original y su toma de presión:



El escape esta hecho de hoja de 0.2 de latón, y soldada con estaño plata y soplete, con molde de madera para hacer el cuerpo y las tapas se colocan después, adecuando

la conexión con la goma de silicona con una toma de fontaneria de gas.

Miguel Angel; Como le he dicho a Edu, disfrutar mucho por mi el Domingo, que yo me comere un chuletoncillo a vuestra salud , aunque yo no este, mandare mi flota a que me represente , porfa echarle muchas fotos..... por lo menos para tener recuerdo

Me cachis con las puñeteras coincidencias !!

Con el detalle que le estás metiendo al aparato y las horas de curre, me rechina un poquito el prisionero de la rueda trasera. Creo que quedaría mucho mejor uno de los que hay redondos, en vez de ese alargado. ¿que opinas?

Fernando: Gracias por tu apreciación, pero es provisional, lo tengo por que fue el primero que saque de la cajita, y ya se sabe cuando una

cosa es provisional, se queda pero esa no se va a quedar, es que a veces espero demasiado para quitar las cosas provisionales

Ya me extrañaba que con lo detallista que eres, se te hubiera podido pasar eso!! Pues nada, a seguir disfrutando de la construcción. Cuando he visto como hacías la rejilla de plástico pintada, he empezado viendo el hilo desde abajo y pensaba que era de aluminio hasta verla sin pintar No se nota para nada lo que es realmente

Hola Miguel
Anque sea la primera vez que escribo en tu hilo lo tiengo seguido con entusiasmo.
Como soy un aeromodelista de vieja guardia que comenzo haciendo pequenos veleritos de
vuelo livre, que passo despues por el vuelo circular y finalmente quedo en RC, acompane toda la
evolucion de la tecnica y los nuevos materiales que apareceron, y quando veo tu hilo
me queda la voluntad de te hacer una question.
Por quê el papel japon? si tienes tantos otros materiales mas resistentes a los golpes y tambien
con todas las caracteristicas para un escala.
Y esso de golpes se passa mas qando lo quitamos del taller, quando lo ponemos en el coche que volando.
Enhorabuena por tu excelente trabajo
Saludos
Mário